Een multikoker is geen erg duur elektrisch apparaat, maar door een nieuwe te kopen, kan het gezinsbudget aanzienlijk worden verlaagd.
In dit opzicht zou het niet overbodig zijn om de basismethoden te kennen voor het diagnosticeren van storingen in multicooker en een eenvoudige manier om ze te elimineren.
Meestal zijn ernstige storingen waarbij de verwarming moet worden vervangen, uiterst zeldzaam. De rest van de problemen met werk in 90% van de gevallen kan worden geëlimineerd door een persoon die niet is opgeleid, terwijl hij bespaart van 1000 roebel, die kan worden opgelicht door "meesters".
U hoeft alleen de instructies uit het artikel te volgen en de veiligheidsmaatregelen te volgen. Ontkoppel namelijk de spanning van het apparaat op de momenten dat u het aanraakt en de componenten ervan manipuleert.
Voor reparatie heeft u mogelijk het volgende gereedschap nodig:
- schroevendraaier;
- multimeter of spanningsindicator;
- soldeerbout;
- tin en hars;
Als er iets niet in uw huisgereedschap staat, kunt u het een tijdje van vrienden lenen.
Ik had een MIRTA-multikoker voor reparaties. Een goedkoop populair apparaat, dat op geen enkele manier onderdoet voor duurdere modellen in ontwerp en uitrusting.
Deze multikoker heeft meer dan twee jaar trouw gewerkt en gestopt met verwarmen.
Tegelijkertijd werken alle andere functies perfect, namelijk: de digitale indicator licht op, de knoppen worden ingedrukt, het menu is ingesteld, de modus start, de tijd wordt geteld, maar er vindt geen verwarming plaats.
Om de oorzaak van de storing te achterhalen, moet de magnetron worden gedemonteerd (scroll verder door de galerij met de beschrijving).
Meestal wordt een thermische zekering geïnstalleerd bij de ingang van het apparaat, die hier niet meer is. In plaats daarvan wordt een terminal geïnstalleerd. Hoogstwaarschijnlijk is de multikoker al gerepareerd, namelijk de doorgebrande thermische zekering is verwijderd.
Het is deze thermische zekering die het vaakst als eerste uitvalt. Maar in dit geval gloeit het scherm niet en geeft het apparaat helemaal geen tekenen van leven.
Omdat het er niet is, is het tweede dat u moet controleren het verwarmingselement.
Om dit te doen, volstaat het om een van de draden van de verwarmer los te schroeven, zodat het circuit de meetwaarden van het apparaat op geen enkele manier verandert. Hoewel dit niet nodig is. De terminal is niet verwijderd op de foto.
U kunt het verwarmingselement controleren met elke continuïteit van het circuit, of het nu een multimeter of een ohmmeter is.
In dit geval werd een multimeter gebruikt, die tot 200 Ohm in de weerstandsmeetmodus moet worden gezet.
U kunt ook de weerstand van het verwarmingselement tegen de behuizing controleren. Omdat de multikoker metalen lichaamsdelen heeft, met een slechte isolatie van de kachel, kan er een gevaarlijk potentieel aanwezig zijn op de behuizing.
Om dit te elimineren, verbinden we het ene uiteinde van de sonde met een willekeurige uitgang van het verwarmingselement en het andere met de metalen behuizing.
In dit geval moet de multimeter worden ingesteld om de weerstand van meerdere megohm te meten, dat wil zeggen tot het maximum.
Met een goede isolatie mag het apparaat geen weerstand vertonen of meer dan 1 megohm vertonen.
In het geval dat de weerstand laag is (enkele kOhm of Ohm), mag u in geen geval een multikoker met zo'n verwarmingselement gebruiken.
Dus we hebben de kachel gecontroleerd, we zoeken de storing verder op.
We controleren de thermische weerstand. Een ervan zit bovenop het deksel, de andere zit onder de kachel, precies in het midden in een speciale bak.
Laten we nu verder gaan met het meten van de weerstand op de kap.
Van daaruit gaan ook twee draden naar het bord en ze zijn rood.
Het probleem zit dus niet in de thermistors.
U moet het probleem op de voedingskaart zoeken. Daarom moet het voor het gemak worden verwijderd.
Het is bevestigd met twee schroeven aan de zijkanten.
Zodra de besturingskaart een signaal geeft om te stoppen met verwarmen, gaan de contacten open en verdwijnt de spanning op de rode draad.
Verdere verificatie-algoritme is als volgt:
- controleer of er netspanning op het bord komt;
- of er spanning binnen 12V wordt geleverd aan de relaisspoel vanaf de besturingskaart. In dit geval zijn de vermogenscontacten van het relais gesloten en wordt de netspanning aan het verwarmingselement geleverd;
- of de netspanning doorgaat met gesloten contacten op het verwarmingselement.
Blader vervolgens door de stapsgewijze galerij!
Vervolgens meten we de spanning op de klemmen van de relaisspoel. We schakelen het apparaat om om gelijkspanning tot 20V te meten. We verbinden de uiteinden van het apparaat met de soldeerpunten van de relaisuitgangen.
Maar je hebt nog steeds een meting nodig, volgens het derde item op de lijst. Dat wil zeggen, metingen uitvoeren bij de relaisingang.
Het apparaat vertoonde geen spanning. Hoewel, daar, toen de sondes werden verschoven naar de bordsporen, de waarden 13V waren.
Door deze conclusie te solderen, werd het probleem onmiddellijk verholpen.
Het relais werkte duidelijk zonder stuiteren en andere problemen.
Nu blijft het om alles op zijn plaats te zetten en het multikokerlichaam te monteren.
Giet voor een laatste controle wat water in de kom. Schakel de startknop in nadat u het apparaat hebt ingeschakeld en de modus hebt geselecteerd.
Zo werd een succesvolle reparatie van de multikoker gemaakt.
Oververhitting, vocht, corrosie of trillingen van het apparaat kunnen de oorzaak zijn van een dergelijke scheur in het solderen.
P.S. Vond je het artikel leuk? Abonneer je dan op het kanaal en klik op like! Ik heb mijn best gedaan!