De meest interessante fase voor mij bij de bouw van het bad was de bouw van het zwembad. Allereerst ben ik begonnen met het graven van een funderingskuil. De putruimte was een halve meter groter dan de oppervlakte van het toekomstige zwembad.
Ik heb de bodem met een lichte helling gemaakt en op de diepste plaats heb ik een afvoerleiding met een diameter van 10 centimeter geïnstalleerd. De basis werd gestort met een koek van een 10 cm dikke laag beton, wapeningsnet en een tweede betonlaag van dezelfde dikte.
Direct na het storten van de bodem heb ik houten bekistingspanelen geplaatst en vastgezet, wapeningsnet gelegd, de wanden gebetonneerd en het beton aangemeerd. Als ik alles correct heb gedaan, hoef ik in de toekomst niet het aanzien van naden tussen de muren en de bodem van het zwembad onder ogen te zien. De betonlaag op alle elementen kwam er ongeveer hetzelfde uit - ongeveer 25 centimeter.
Hij schonk de zwembadkom in één stap zodat de betrouwbaarheid van de constructie er niet onder leed. Voor de definitieve uitharding van het beton "dreef" hij er met een trillende hamer luchtbellen uit. Het duurde een maand om het beton te drogen. Om ervoor te zorgen dat er geen scheuren op het oppervlak verschijnen als gevolg van uitdroging, heb ik het periodiek met water bewaterd.
Toen het beton eindelijk bevroren was, heb ik de bekisting verwijderd en overgestapt op pleisterwerk met een cementdekvloer (~ 2 centimeter dik). Om de pleister op het oppervlak te bevestigen, heb ik speciale waterdichte legeringen gebruikt om met latex te werken - ze maken de pleister elastisch en waterdicht.
Ik heb het zwembad goedkoop en opgewekt waterdicht gemaakt - met behulp van PVC-folie. De film werd over het gehele binnenoppervlak van de kom afgedekt met behulp van een montagestrip. Dit materiaal is handig omdat het de eigenschappen van waterdichtheid en bekleding combineert. Naast de lage prijs heb ik om twee redenen voor PVC-folie gekozen: het is ongevoelig voor chemicaliën en gemakkelijk schoon te maken.
Ik zal niet in detail stilstaan bij de constructie van het bad zelf, anders zal deze post zich kilometers lang uitstrekken. Ik zal de belangrijkste punten schetsen. Ik kocht een blokhut voor een kant-en-klaar bad. Ze hielpen me bij het monteren van het blokhut, dus we deden het snel - in slechts een paar dagen. Voor het bevestigen van de kronen werden spijkernieten tot 15 centimeter lang en met een tand van 7 centimeter gebruikt. De spanten waren met nietjes doornen aan de laatste kroon van het blokhut bevestigd. Het dak was bedekt met leisteen met een overlap van een halve meter op de muren.
Ik deed het blinde gebied als volgt: 1) verwijderde de bovenste laag van de aarde en verdiept met 20 cm op een afstand van een halve meter van de basis; 2) een laag grind van 10 cm gelegd en geëgaliseerd; 3) dilatatievoegen gelegd en een laag beton van 10 cm gestort; 4) voordat het beton hard wordt, bedek het met droog cement; 5) drie dagen later de snijlijn van het blinde gebied en de fundering met bitumen bedekt.
Het interieur werd uitgevoerd volgens het standaardschema - eerst een verwarming, vervolgens een dampschermfolie en aan het einde een voering. Het plafond bestaat uit twee lagen: ruw en afwerking. Ik bevestigde de tocht op de dakbalken en isoleerde met geëxpandeerde klei. Vanuit de stoomkamer heb ik een verwarming en een film voor dampscherm aan het ruwe plafond bevestigd. Ik nam een lindenplank als versiering.